Bárbara Enríquez, diseñadora de producción, y Catherine Rodríguez, diseñadora de vestuario, de la serie Cien años de soledad de Netflix
La adaptación de Netflix de la reconocida novela Cien años de soledad ha convocado a diversos profesionales del panorama audiovisual latinoamericano. Entre ellos están Bárbara Enríquez (diseñadora de producción) y Catherine Rodríguez (diseñadora de vestuario), quienes durante el último Bogotá Audiovisual Market (BAM) explicaron el proceso para llevar a la realidad toda la estética del Macondo que imaginó Gabriel García Márquez.
“El compromiso era construir un Macondo que fuera lo más cercano a la realidad colombiana; lo más cercano a lo que Gabriel García Marquez habló en sus entrevistas. El Macondo que hicimos puede no ser el que todos tengan en la cabeza, pero es históricamente correcto” aseguró Enríquez.
Contó que, para la conformación de la iglesia, las casas, las calles y los árboles que constituyen el pueblo ficticio donde se desarrolla la historia, fue necesario el trabajo mancomunado de decenas de artesanos, arquitectos, historiadores, decoradores y técnicos. “El 99% de mi crew fue colombiano; el talento sobrepasó las expectativas. Hubo pintores escénicos, carpinteros y constructores que hicieron probablemente el set más grande de Latinoamérica” recalcó.
Cabe recordar que el pueblo de Macondo que se verá en la pantalla de Netflix se recreó en Alvarado, municipio ubicado en el departamento del Tolima, en el centro-oeste de Colombia. Para Enríquez el principal reto fue “hacer un set que dure en un clima donde llueve mucho y hace un calor infernal”.
Otro desafío fue la construcción de la casa de los Buendía, que catalogó como un personaje más de Cien años de soledad que evoluciona a medida que pasan las generaciones de la familia. En total se hicieron cuatro versiones de este inmueble que van desde una casa de bahareque hasta una casa de dos pisos con varias habitaciones.
Un aspecto interesante de la producción es el diseño de las vestimentas de los personajes. Catherine Rodríguez comentó que junto a su equipo hicieron una investigación por más de tres años para identificar el estilo de las prendas y las personas adecuadas para hacerlas. En este caso, la tarea fue crear ropas inspiradas en la región Caribe colombiana de finales del siglo XIX.
“Fue sorprendente descubrir, por ejemplo, que en esa época no se usaban cremalleras; la constitución física de las personas que vivieron en ese tiempo también era distinta” afirmó. Para lograr la mayor precisión posible se documentaron con libros como Impresiones de un viaje a América, del explorador español José María Gutiérrez de Alba.
Ya en cuanto a la creación de las vestimentas, desveló que “tenemos un taller interno, dos sastres, uno masculino y femenino, y mucha gente que cose. Este es un equipo 100% colombiano. Somos aproximadamente 60 personas. Tenemos un taller de confección y un taller de ambientación de vestuario para hacer la ropa que van a ver en la serie”. De igual manera, aseguró que todas las telas pasaron por procesos textiles como el ageing (envejecimiento) en los que usaron pinturas de diversa índole.
Por último, aseveró que visitaron a personas de la comunidad indígena wayuu para que les ayudaran con materiales y la elaboración de objetos y trajes que usan los diferentes protagonistas del libro.
